Здравствуйте!
Так получилось в моей жизни, что сегодня я живу и работаю в Африке. Эти записки прежде всего для себя. Кое что из этого читали мои друзья в письмах. Они и посоветовали поделиться впечатлениями с более широкой аудиторией. Что я и делаю.
март-апрель 2007г.
Мне предложили работу в Гвинее. Еще не зная условий контракта, только понимая, что сложностей будет-мало не покажется, не задав ни одного вопроса-выпалила сразу хочу. ЭТА первая реакция поеду определила все. Потом пришли вопросы, сомнения, понимание сложности предстоящего этапа в жизни. Но то первое движение -хочу, поеду осталось. Совершенно непонятно это стремление в страну, о которой я ничего не знаю, никогда не думала, никогда не интересовалась. Может просто в жизни в этот момент все сложилось таким образом, что эта поездка стала означать чуть больше, чем просто путешествие любопытствующего дилетанта. Понимание этого помогало поднимать почти с нуля французский-это было самое первое и необходимое условие. Помогло перенести все сложности этого периода, которые вдруг просто обрушились на меня и мою семью. Помогло пересиливать все страхи и сомнения, которые тоже не замедлили проявиться.(Я вообще-то трусиха, и часто именно от страха совершаю поступки, которые потом становятся краеугольными в моей жизни.)Словом, я готовилась к предстоящему отъезду, несмотря ни на что.
Мои познания о стране, культуре, обычаях, менталитете ограничивались весьма скудной информацией, почерпнутой из интернета, энциклопедии и рассказов моих знакомых, живших и работавших там некоторое время. Перерыла все, что так или иначе попадало в поле мoего зрения. Пришла к выводу, что гораздо больше информации можно найти о Луне, Венере или Марсе, чем об Африке. Практически 90% информации связано с Египтом. Для российского читателя, зрителя, слушателя Африка начинается и заканчивается где-то в этих пределах. Об остальной части Африканского континента вся информация может уместиться в оставшиеся 10%.
И так, что я знаю о Африке, и конкретно, о Гвинее?
Ну то, что это экваториальная Африка.(где находится экватор, помню еще со школы, могу представить зрительно, но вот где там расположена Гвинея-?... Достаем атлас. Берег Атлантического океана.
Государственный язык французский.
Практически круглогодично держится постоянная температура.
Большая часть населения исповедует ислам.
"кое где в столице присутствуют асфальтированные дороги".
Это практически весь багаж моих познаний о Африке. А, ну да еще можно, наверное, в этот багаж включить бессмертные стихи, знакомые с детства-"в Африке акулы, в Африке гориллы..."
ноябрь 2007г.
В ноябре вылетела в Конакри. Прямого рейса из Москвы нет. Лететь надо либо через Париж, либо через Брюссель. Вариант через Париж меня устраивал больше-разрыв во времени между прибытием и вылетом достаточно разумный, в пределах 4-5 часов. Самолет прибывает в Конакри в 22 часа местного времени, что тоже устраивает.
И так, поздним ноябрьским вечером я вышла из самолета в аэропорту столицы Гвинеи-Конакри. Самое первое впечатление - самое яркое, запомнившееся и до сих пор периодически напоминающее о себе, я попала в предбанник. Горячий влажный воздух салона самолета, казался липким, обволакивающим и наполненным какими-то незнакомыми запахами. Самолет прибыл поздним вечером, почти ночью. Но в аэропорту жизнь кипела. Среди прилетевших сновали желающие подзаработать, таксисты предлагали свои услуги, на улице толпа молодежи устроила импровизированный концерт-этакое шоу с элементами народных песен и танцев, в расчете на прибывших белых туристов, это их род заработка.
Ну вот я уже на месте. Сегодня воскресенье. Прошло почти 3 дня. Впечатлений море, но пока все это в каком-то хаотично-неприличном состоянии- как в том анекдоте- Е-Е-Е-Е-е-е-е-е.... Видимо надо подождать, чтобы все улеглось и приняло более литературную форму. А если коротко- как в телеграмме -жарко ОЧЕНЬ, тараканы, муравьи, пауки, мухи - МНОГО и ОЧЕНЬ большие.(А тараканы, паразиты, еще и летают и норовят при этом дать в лоб. Неожиданно, больно, противно и как-то обидно) Вот и понятно- дома хорошо -тараканы не летают. Народ кругом черный, но веселый, жизнерадостный, несмотря на окружающую грязь и вонь. Как-то они этого не замечают, при этом весьма довольны и счастливы.
Чувствую я себя не очень- видимо идет акклиматизация. Состояние усталости, вялости. Как-то сразу свяла- может из-за слишком долгого ожидания события. А сейчас вот оно-случилось, и стало как-то пусто. Ну ничего, надо переждать.
Немного стала приходить в себя. Уже хожу в институт. Занятий пока нет, занимаюсь тем, что вникаю в работу, улыбаюсь и пытаюсь говорить. Пока окружение реагирует на мои попытки приветливыми улыбками и всячески стараются понять, что мне нужно. Общими усилиями нам это как-то удается. Словом," учусь плавать". Очень уж не устраивает судьба му-му. Пробую на вкус местные продукты - мандарины кисло-горькие, но что-то в этом есть. После уличной жары - вполне. Бананы вкуснее, чем у нас. Наконец-то попробовала, что такое настоящий ананас. То, что мы едим дома -недоспелая картошка, по сравнению с тем, каким он может быть. Овощи наши вкуснее все, без исключения. Капуста, картошка, огурцы, помидоры - все есть, но какое-то никакое. А вообще-то стараюсь сдерживать себя в плане вкусовых экспериментов. Мало ли как среагирует мой, малопривычный к африканской жизни, организм.
декабрь 2007г.
Поселили меня в профессорском блоке. Так называют здесь дом, где проживают все преподаватели, приехавшие по контракту из России и стран СНГ. Здание построено еще при Советском Союзе. Шестиэтажный блок. По каждому этажу проходит открытая галлерея, на которую выходят все квартиры. Вполне логично и разумно для местного климата.
Очень неплохие соседи. Кое с кем познакомилась. Есть очень интересные люди. Отношения внутри нашей коммуны, конечно складываются самые разнообразные. Это и неудивительно. если учесть, что большинство из живущих здесь-старожилы, т.е. живут по 10-15 лет. Это как раз тот случай, когда временное становится постоянным. Средний возраст живущих здесь-65 лет. Есть и те кому за 70.У меня такое впечатление, что они уже не смогут жить где-нибудь в другом месте и иначе, чем здесь. Здесь сохранилось что-то от той нашей жизни. И хорошее и не очень, но осталось. Это даже в быту чувствуется. Как и в Союзе, здесь практически нет специалистов по службе быта. Каждый сам себе специалист. Все, что необходимо для любого ремонта, проблема и придумывается, изобретается, приспосабливается из самых невероятных вещей. В каждой квартире примерный и похожий набор стандартных вещей, которые обладают единственной функцией-полезность. А так как каждый понимает или считает, что он здесь временно, то особенно никто не стремится приобретать что-то особенное, красивое или дорогое. Да в принципе здесь вообще к вещам отношение очень прагматичное. Если что и приобретается, неисходя из необходимости и достаточности, то только местные какие-то сувениры или произведения искусства.
Сегодня я уже ,наверное могу сказать -В Африке, как в Африке. Все по-другому, чем представлялось, но все очень просто. Экзотика в том, что это не просто другие условия климата, жизни. Здесь совершенно иное мышление. Но об этом позжне. Еще пока зреет.
А сегодня о природе. Летает, ползает, чирикает, благоухает, пахнет и просто воняет здесь все. От цветов, насекомых до жителей. Удивительно приходит ночь. Нет таких закатов, да и рассветов, как у нас. Ночь или день наступают в течении 30 минут. Очень похоже на то, как гаснет свет в кинотеатре. Просто все погасло или наоборот- прояснилось. И никаких тебе переливов цвета, всполохов... И луна у них другая -сейчас на небе только узенькая полоска, но снизу. Месяц режется по горизонтали. Сверху или снизу. Очень непривычно для глаза. Небо практически одного цвета -словно застиранная простыня днем и абсолютно черное ночью. Буйства красок здесь почти не наблюдается. Очень активная зелень и красная земля. Земля на 70% состоит из железа. Один раз прохожу в белых туфлях- все -они рыжие. И вообще -один поход на улицу=одна стирка + необходимость полного омовения. Пыль, пот, ощущение липкости- невозможно терпеть. Сегодня не было с утра до вечера света, где-то очередная авария- так я для себя открыла еще один источник абсолютного счастья. Умыться теплой водой. Наслаждение -не передать и абсолютно все равно при этом -течет ли вода из пластикового ведра, из самодельного душа или из навороченной сантехники.
Возвращаемся к красотам природы. Деревья огромные и очень красивые корявые стволы и корни. Такое впечатление, что они живут тысячи лет. В институтском дворе стоит замечательной красоты ствол. Это я его так назвала, потому что он абсолютно голый. Я была в полной уверенности, что оно давно и благополучно засохло, а стоит здесь как обычно- никому не мешает -пусть стоит. А сегодня я пришла и обалдела. На голых ветвях ,нет листьев абсолютно, а на самых концах ветвей - крупные насыщенно-розовые цветы. Словно насажены букеты. Кажется там и листья проявляются, что-то слегка зеленеет. Бабочек пока не видела -еще не сезон. А вот попугаи и еще какие-то птицы прилетают на балкон постоянно. На крыше нашего блока живут грифы. Точнее просто прилетают пообщаться. но достаточно часто. Настолько, что кажутся постоянными жителями это территории. А так как крыша-место вполне обитаемое, она выполняет роль местного Бродвея-то и грифы, постоянно попадая в поле зрения, стали почти естественным атрибутом.
К сожалению пока не сделала ни одной фотографии. Во-первых это мероприятие здесь достаточно серьезное- местные аборигены обижаются- считают, что цель фотографирования - исключительно запечатлеть грязь, чтобы потом дома весело смеяться над ними. А может это нечто, похожее на снобизм советского периода, когда все иностранцы воспринимались нами, как пришельцы откуда-то из другого мира и все, что они делали, вызывало некий протест. Хотя местное население отличается тем, что не обладает советской угрюмостью, и подозрительностью, но в этом вопросе они непреклонны. Так что это надо учитывать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.
Словом, фотографировать будем, но для этой операции надо тщательно подготовиться- идти не одной( уже договорилась с соседом), делать вид. что снимаешь друг друга, ну и выбрать время и день. Днем среди недели выползать в город просто страшно -муравейник на сковородке. Все куда-то идут, ползут, несут, едут... Причем кто-куда, абсолютно хаотично. Машин полно. Людей просто невозможно. Так как производства здесь нет практически никакого, то основной вид работы-рыночная торговля. Весь город-один большой рынок. Торгуют все и везде. На рынке, на подходах к рынку, просто на улице, у дорог, на дорогах.
Дороги в центре города асфальтированные, но только проезжая часть. Тротуары, а точнее, то место, которое должно было бы быть тротуаром, заполнены стоящими машинами. Люди передвигаются в нужном им направлении, но абсолютно по свободной траектории. Светофоры отсутствуют вообще, как явление. Пешеходные переходы есть кое-где в центре(я видела три).Движение и порядок на дорогах регулируется полицейскими.
Машин очень много. Есть очень дорогие и приличные, а есть еще такси и автобусы. Вот эти экземпляры - ожившая автосвалка. Все без стекол, ободранные и покореженные.Такое ощущение, что Голливуд после съемок своих боевиков, уцелевшие экземпляры присылает сюда. Все это используется в хвост и гриву, пока хоть как-то шевелится. Что такое ремонт, по-моему, они представляют довольно смутно. Внутри салона такси, как правило, обшивка выдрана с корнем. Почему- непонятно, но это никого не беспокоит- ни таксиста, ни пассажиров. В такси набивается 6-7 человек. На переднем месте, рядом с водителем, усаживается два пассажира, а сзади еще 4-5. Сколько влезет, вобщем. Полиция на это не обращает никакого внимания. Этот вариант- норма. Примерно также заполняются салоны автобусов. Автобусы и такси- это все из возможных вариантов общественного транспорта. Такси используется чаще.(Ехать автобусом - для меня это уровень камикадзе.) Ими пользуется большая часть населения. В автобус, наподобие наших маршруток, набивается до 30-40 человек. Кто не поместился внутри, едут на крыше, на тюках, или снаружи, прицепившись за какие-нибудь ручки, дверки, за все, что выступает, при этом все, довольны и веселы, добродушны.
Никого не удивляют авто, движущиеся по, так называемым, тротуарам, или пешеходы , идущие посредине мостовой -а просто здесь есть место. Полицейские выполняют самую важную, по их мнению функцию. - в этом они ничуть не отличаются от своих собратьев по всему миру - они снимают штраф за "неправильную парковку". Вроде как "с остальным все в порядке". И при всем этом, все -и полиция, и таксисты, и пассажиры и пешеходы довольны жизнью.
Основные занятия местного населения:
-игра в футбол -это их национальная идея. Играть могут даже не проезжей части, машины объезжают это импровизированное поле кто как и где может.
-Рынок - это образ жизни -работа, удовольствие, общение - здесь они с утра до вечера. Продают, покупают, едят, спят - словом, живут
-Деторождение. Детей много - в каждой семье не меньше 5.(Это сейчас мало, потому что в деревнях не меньше 10.).Пожалуй, можно сказать, что молодость этой страны, оптимизм и жизнелюбие- это то, что также произвело на меня впечатление.
Январь 2008г.
Я вышла полностью на работу и пару недель был просто цейтнот. Сегодня все как-то несколько устаканилось и хотя мне мало не кажется, но есть и положительные моменты. По местным меркам часов у меня очень много - 18 в неделю. Веду основы дизайна, архитектурного рисунка и колористики. По большей части работа практическая. На протяжении пары общаться приходится постоянно и по тому, что они выполняют, то что я требую и очень стараются - они понимают мой французский. Хотя на первом же занятии я сразу расставила все точки - "я говорю на французском сегодня так же как вы рисуете. Будем учить друг друга. Я помогаю и поправляю вас, вы помогаете и поправляете меня. Словом - учу и учусь. Надо сказать, что мои "преподаватели"отличаются тактичностью и очень уважительным отношением к тем. кто их учит. Это повсеместно. Они вообще очень любят учиться. Им нравится сам процесс.
Рано утром, когда я иду в институт, у меня складывается ощущение, что вся Гвинея идет учиться. У всех учащихся есть определенная форма. Это, как правило ткань одного цвета и качества. Сам костюм может быть любым - рубашка или куртка у мальчиков и платье или юбка с блузкой у девочек. Фасоны самые разные, но цвет сразу дает ощущение некоего единства. Синий с белым - это студенты пединститута, бежевый цвет у учеников колледжа, бирюзовый цвет - будущие медики. Пока нет одной формы у архитекторов, но и сам институт очень молод - пока еще не было ни одного выпуска. В целом мои гвинейские ученики достаточно отличаются от наших студентов. Не скажу, что в худшую сторону. Хотя, не семи пядей во лбу - это точно. Но они очень стараются, хотят учиться, и еще - они очень открыты, доброжелательны, и впитывают все как губка. Конечно, другое дело, что потом применение им как специалистам будет достаточно проблематичным. Да и специалистами они будут не очень в силу того, что им преподают не полный перечень необходимых дисциплин - просто сегодня некому. Те преподаватели, которые работают сегодня - они, можно сказать, прожили здесь часть жизни и продолжают делать то, что делали. Но и они уже постепенно уходят, возраст, возвращаются в Россию, а молодые специалисты и у нас сегодня дефицит, да и жить в местных условиях - надо обладать несколько иным восприятием мира, чем то, которое есть у большей части нашей молодежи. Не в плане оценок – хорошо - плохо. Просто здесь совсем другая философия жизни.
Так вот, о жаре. В марте дожди пойдут чаще. И чем чаще дожди, тем чище атмосфера, тем большее количество солнечных лучей доходит до земли, тем жарче. Словом, мало никому не кажется. Чувствую, что и мне с моей любовью к теплу, мало не покажется тоже.
Немного о встрече Нового года в африканских условиях.
В принципе вариантов было несколько - можно было остаться в доме и встречать с теми, кто остался здесь, на крыше. Крыша нашего дома, это местный Бродвей. Крыша плоская, жители дома приспособили ее для прогулок и общения. Там по утрам занимаются бегом и зарядкой. (длина дома почти 100 м). Вечером там играют в теннис, гуляют, там проходят собрания и устраивают совместные банкеты по случаю праздников.
Был и второй вариант, встречать Новый год на островах. Я выбрала этот вариант. Компания у нас была небольшая - человек 10, но очень веселая и время мы провели замечательно. Острова в океане, добирались мы туда на катере минут 30-40. На острове находится небольшой кемпинг на 70-80 человек. На самом берегу стоят несколько домиков в стиле африканской архитектуры. Называются хазы. Они круглые в плане, с крышей из тростника и пальмовых листьев. В домике есть необходимые удобства -с\у, душ, кондиционер, электричество. Хозяева кемпинга - французская пара. Обслуга -местные аборигены. Кроме мест в хазах они дают возможность питания, а в Новогоднюю ночь - праздничный ужин и развлекательная программа для всех гостей. В нашем случае может как раз эта часть не очень сработала - слишком различный контингент гостей. Кроме нашей компании там были молодые арабы - человек 20-25. Они приехали с семьями, с детьми, с кальянами и своей очень громкой арабской музыкой. Вроде бы они ведут себя спокойно, не пьют, не орут, просто сидят в тени, общаются и курят. Но ощущение при этом такое, что они заполонили собой весь берег. Они словно выжимают окружающих из жизненного пространства. Правда, это было до тех пор, пока не приехали русские. Еще одно компания, человек 30-40 очень молодых ребят, всем до 30. Они работают здесь в русской компании "Российский аллюминий". Компания очень не бедная. Своим сотрудникам устроила отдых на островах на несколько дней, оплатив все удовольствия и снабдив работников необходимым запасом допинга, для продления удовольствия. Словом,"русские на отдыхе"-что еще объяснять? И еще один маленький штрих, который тоже придал некоторую пикантность - В понятие "русские" естественно входят автоматически белорусы, молдаване, украинцы и т.д, т.е.все кто работает в компании. Они видимо не против. но в новогоднюю ночь орали что-то про Тимошенко, про батьку и Путина. Правда, крики не перешли в политическую битву - и замечательно. А вот пели они здорово. Украинские - все хором, а "Беловежскую пущу" кто-то один, но просто класс. Ну а нашей компании удалось лидировать в танцах с аборигенами и даже "уматать их в усмерть". Меня это впечатлило еще и тем. что средний возраст нашей компании был-65 лет. Причем мое присутствие явно снизило эту планку. Троим из 10-70 уже исполнилось, но именно благодаря их присутствию и было здорово. Гитара, ловля крабов новогодней ночью на берегу во время ночного отлива и купание в океане ночью(ужасно страшно - ощущение такое, словно входишь в бездну-море адренолина)
Океан ночью и океан днем, совершенно разный. И чувства океан внушает разные. Днем океан огромный, теплый, обнимает. Он постоянно меняется. Приливы и отливы постоянно меняют пейзаж . Во время прилива вода подходит почти к самым хазам, останавливается в нескольких метрах от шезлонгов. А во время отлива вода уходит достаточно далеко и открывает огромные камни, которые есть на берегу, но вода их скрывает. Говорят, что много тысячелетий назад в результате извержения вулкана они были выброшены на берег. Огромные, черного и красного цветов, когда они обнажаются, пейзаж меняется до неузнаваемости. Нереально-фантастический, словно из фильма о каких-то далеких планетах. А потом вода приходит опять и все становится уютным и мягким. Смотреть на это можно постоянно. Глаз не устает, состояние все время меняется и мысли посещают совсем иные. Как-то иначе осознаешь мир, природу и себя. И вообще, лежать в жару под пальмой, смотреть на океан и пить прохладный мартини - очень приятное занятие. И что существенно, от него не устаешь. Я когда это поняла, как-то иначе стала смотреть на аборигенов. Может в их нежелании напрягаться работой есть своя сермяжная правда? Ведь им дано все, что для жизни надо. Еду можно просто собирать, одежда им собственно не нужна - это просто дань влиянию европейской цивилизации, а домом может служить крона любого дерева. Зачем им работать? Для чего? Это нас условия жизни заставляют все время шевелиться, что-то предпринимать - мы выживаем в борьбе. А им-достаточно просто принимать эту жизнь. Они другие. Совсем.
Океан ночью совсем другой. Здесь ночи другие, мало лунного света. Он какой-то локальный, не дает возможности осветить ночной пейзаж. Все словно тонет в темноте, как днем камни скрываются в океане. И небо и океан приобретают один цвет, один тон, пропадает граница между небом и землей и пропадает осознание небо-земля, верх-низ. Океан теплый, шум волн напоминает дыхание, а волны накатывается и как-будто тянут за собой. И появляется страх от того, что перестаешь осознавать, где небо, где земля, где верх, где низ, кажется, что во всем мире остался только один океан, он обнимает и куда-то за собой тянет. Мягко и настойчиво, словно гипнотизирует. А себя ощущаешь настолько маленьким, беспомощным и слабым, что я просто ломанулась на берег и больше не рисковала залезть ночью в океан.
Ночью на берегу после отлива остаются крабы. Почему они не уходят в воду как днем - мне непонятно. Но ночью они из-под ног просто рассыпаются, устремляясь к воде. Их так много, что кажется это берег оживает, шевелится и движется к океану.
А человек, выходящей темной ночью из воды, светится. Особенно хорошо это видно среди огромных валунов камней. Там еще темнее и на фоне глыбы мокрое тело, облепленное планктоном, кажется светится каким-то нереальным светом. Это светится планктон, как наши светлячки. Очень красиво и нереально.
Очень сложно описывать то, что просто ощущаешь кожей, через запахи и звуки. Все это настолько непохоже на то, к чему привыкла, что голова почти не работает. Мыслей нет. Все воспринимается как-то иначе. Вот сейчас пытаюсь сказать и понимаю, что не получается. Очень бледное подобие. Но как получается.
Впечатлений - на всю оставшуюся жизнь. И еще, первый раз в жизни я встречала новый год абсолютно без суеты, без лихорадочных новогодних приготовлений. Я просто лежала три дня под пальмами на лежаке, купалась, загорала, ела бананы, ананасы, апельсины и пила Мартини. Все. Не могу сказать. что мне это не понравилось.
И еще из впечатлений о островах - на соседнем острове говорят когда-то, в 19 веке находился порт-рынок рабов. Сюда привозили пойманных негров и содержали в специально построенных каменных тюрьмах. Сегодня все это можно увидеть. Остались казематы, порт, даже в порту остатки кораблей, на которых перевозили"черный товар", но все это оставлено не для туристов, а просто заброшено. Туристы, конечно все равно туда мотаются, но диким способом. Да, к слову и туристов-то здесь почти нет. Туристы - это те, кто здесь живет и работает какое-то время, а в данный определенный момент находится в состоянии отдыха.
Февраль 2008г.
Относительно фруктов. Не могу сказать, что попробовала все. В этом плане работы - непочатый край. Пока определилась точно по следующим пунктам. Мандарины не ем. Они почему-то здесь горькие. Как перец. У меня даже мысль такая появилась, что вот мясо приправлять, наверное было бы интересно, необычно и пикантно. Но мяса я здесь не ем. Его здесь почти нет. Коровы, которые ходят по улицам напоминают все, что угодно, но только не наших коров. Больше похожи на очень крупных собак с рогами. Поджарые, длинноногие, постоянно озабоченные поиском еды. Откуда мясу взяться? Молока они тоже, естественно не дают. Свинину здесь выращивают специально для белых - но и она не впечатляет. После того, как я посмотрела на коров, а свиней я вообще не видела -решила, что лучше воздержусь . Словом, из мяса - только курица. Их привозят из Бразилии. Местные куры по размерам чуть больше наших голубей.
Так вот, о фруктах. Апельсины, бананы, ананас и папайя. Вот основной состав фруктового салата. Все эти фрукты знакомы. Просто по вкусу чуть более явственны. Ананасы гораздо слаще. Наверное и апельсины тоже, потому что я ем их не просто время от времени, а каждый день. Бананы тоже как-то с более выраженным вкусом. Папайя -напоминает нашу дыню. Но вкус чуть иной. Более незнакомый, но сладкая и мягкая, и мякоть как у дыни. Начинает зреть манго. Уже кое-где снимают с деревьев. Еще не ела, но инструкции получила.
Прошла неделя контрольных работ. Студенты мои отработали очень неплохо. Кажется они сами не очень ожидали. Но старались изо всех сил. Надо сказать. что это качество-старательность и желание учиться очень выгодно отличает местных студентов от наших. Они стараются сделать работу как можно лучше. чтобы получить бал пусть чуть-чуть, но повыше. Вообще, учеба в институте очень важна и престижна для всех семей. Поэтому, чтобы дать возможность получить образование хотя бы одному, будет стараться и биться вся семья. Образование - это возможность достичь хоть чего-нибудь. Условия жизни у большинства населения удручающие.Иногда дома нет элементарных условий для занятий. Я постоянно вижу студентов в свободных аудиториях, они сидят и что-то делают, занимаются, чертят, решают. Иногда просятся в аудиторию, где идут занятия, если группа небольшая и есть место. Садятся в угол и тихо сидят, занимаясь своим делом. Очень доброжелательны и благодарны. Когда у них что-то получается и я их хвалю - столько радости и благодарности - просто удивительно. Отношение к преподавателям тоже отличается от отношений студентов в России. Здесь преподаватель второй после Аллаха. Если при представлении где-либо в обществе упоминается, что ты -преподаватель Университета или Академии, простая вежливая доброжелательность меняется на радостно-уважительный интерес. Я до сих пор это отмечаю и каждый раз удивляюсь. Мне это просто непривычно, но очень приятно. Одно это сглаживает множество сложностей бытового плана и отсутствие уже привычного комфорта. И еще, что тоже очень интересно. С одной стороны вот такое отношение к преподавателям. но решение вопроса о продолжении контракта или прекращении его, также зависит от мнения студентов. Администрация проводит периодически нечто вроде тестового опроса студентов, для выявления профессионального уровня преподавателей. Он определяется не наличием регалий, степеней и званий, а тем, как преподаватель способен донести свой предмет до слушателей.
Немного о погоде и питании .Это несколько интереснее. Вообще-то сейчас еще идет сухой период года. Почти нет дождей. Кругом сухая красная земля. Все в красной пыли. Но вчера и позавчера ночью прошли дожди. Сразу все словно умылось. Дожди, конечно не по графику. Они должны начаться почти через месяц. Но атмосфера словно очистилась, ушла пыль, которая висела в воздухе - это пыль из Сахары, и солнце стало жарить много сильнее. Вчера и сегодня до +33.Жара здесь какая-то влажная и липкая. Очень неприятно. Словно хватает липкими влажными руками. Единственное и первое желание, когда заходишь в квартиру - душ. Все остальное потом. И если нет света - это горе и беда. Дело в том, что если отключают свет, то и вода отключается и не поступает. Постепенно это будет нарастать. Пока еще вполне можно существовать на улице утором, часов до 11,или после 15 до 19.После 19 вся жизнь замирает. Темно, все закрыто, вечерняя молитва - минарет находится прямо напротив нашего блока. мы просыпаемся и засыпаем под голос мауэтдина..75% населения -мусульмане. Все встают на молитву, после которой все просто укладываются спать.
Из развлечений на уровне страсти – футбол - для всего населения поголовно, без учета пола, возраста, вероисповедания и т.д.
МАРТ 2008.
Ну вот, прошел первый тропический ливень. Правда, как и везде, здесь тоже не совсем по графику, но тем не менее. Дождь пошел неожиданно, с вечера ничто не предвещало никаких катаклизмов. А около 12 ночи полил ливень. Я не сразу поняла, что за шум, а потом, когда выключила свет - увидела сполохи грозы и только потом услышала звуки грома. Молнии и раскаты очень впечатляющи. Но ветра не было и общее состояние - шум, грохот, но как-то слишком спокойно. Как будто понарошку. Словно смотрю кино. Правда, как говорят, это первый ливень и поэтому пока все достаточно благопристойно. А вот в мае-июне - там будет по полной программе. И вода как из ведра, и молнии, и гроза и ветер. Здесь ливни бывают такие, что просто смывают одним потоком все - мусор, грязь и плодородную почву, вместе с тем, что на ней растет. Бывает, что после такого дождя люди остаются без урожая, без огорода. Вместо огорода или земельного участка остается каменистое плато, каким, собственно и является вся гвинейская территория. Хорошо, если дом уцелеет, а то и он может просто "уехать". Дома строят без фундамента, просто на земле. Строят их из земляных блоков. Можно сказать просто из земли. Потом обсушивают на солнце, и из этих брикетов складывают стенку, соединяя все раствором с добавлением цемента. Чтобы в дождливый период такой дом не размыло водой - снаружи его обмазывают раствором с добавлением цемента. А если денег побольше - то могут выложить керамической плиткой. Главное в этом случае успеть завершить строительство пока не начались дожди. Но так как фундаментные работы исключены, то и сроки строительства колеблются то недели до месяца.
Земля тут красного цвета, потому что на 75-80%состоит из железной породы и мелких каменных осколков вулканического туфа. Чтобы на такой земле вырастить что бы то ни было, надо приложить очень много усилий. Кстати, и растения здесь очень своеобразные - они имеют очень мощную корневую систему и удивительно красивые и причудливые формы стволов. Сами деревья огромные.
Всегда думала, что фикус - растение достаточно скромное, изящное, и если растет на свободном просторе, то в форме кустарника. И просто ошалела, когда увидела фикусы со стволом в три обхвата и высотой с 3-4х этажный дом. Фантастика.
Так вот, возвращаемся к дождю. Все это удовольствие продолжалось, наверное до утра. Отследить не смогла - заснула. Утром вышла на балкон - и вот здесь впечатления просто перехлестнули. Во-первых - все вокруг стало просто как-будто ярче, четче, красочнее. Так бывает, когда по весне вымоешь окна после зимних месяцев и оказывается, что мир за окном намного более цветист и ярок, чем казалось. Все вокруг просто умылось и заулыбалось. И самое главное - запахи. Воздух стал не просто чистым - он стал осязаемым. Мне казалось, что его можно например, нарезать ломтиками или намазать на бутерброд и есть. Он просто вкусный, обволакивающий, ласкающий. Его хочется есть, или в нем купаться, или окунуться в него и лежать, как в ванной. Объяснить на что похоже - не могу, здесь есть все запахи - фрукты, цветы, зелень, влажность дождя и запах океана. Правда, как-то это быстро ушло. То ли еще пока рановато для сезона дождей. А может полугодовая сухость быстро съела всею выброшенную влагу, но очень надеюсь, что повторение будет.
Ну а в результате усилилась жара. Дождь немного промыл атмосферу. Последнее время пыль из Сахары постоянно висит в воздухе и солнце просто бывает скрыто, как за тучами. А теперь, после дождя, пыль прибилась и солнце засияло намного ярче. И тут же градус полез вверх. К тому же, скоро 22 марта - это день, когда тень исчезает. В 12 часов дня теней просто нет. Человек идет - а тень от него не падает. Как в сказке Андерсена, такой африканский вариант дня сурка. Словом, сейчас время наступает и сложное в погодном отношении, но и красивое и ароматное. Себя же пока я чувствую нормально. Конечно, устаю. В душ залезаю по 3 раза на дню. Но очень многое искупается отношением ко мне студентов, преподавателей и просто обычных гвинейцев, с которыми время от времени приходится вступать в общение.
22 марта был знаменательный день - такой африканский "день сурка" - в полдень тень почти полностью исчезла. Я проверила, так и есть. Остался крошечный кусочек под ногами, и то это только потому, что мы все же находимся на некотором расстоянии от экватора. Местные считают, что с этого дня начинается период дождей. Правда, этот период начинается постепенно - не с завтрашнего дня - но сам момент перехода сезонов важен чисто психологически по крайней мере для меня точно.
Пропало ощущение движения времени, которое не только отслеживаешь по календарю и часам, но и видишь у нас дома. Там все движется , зима сменяется весной, лето осенью. Здесь все время лето, каждый день похож на предыдущий, поэтому такие вот вехи просто необходимы.
Эти дни полностью посвятила творчеству . С удовольствием пишу акварели. Ну это в качестве подготовки к выставке. Сходила наконец-то в Ботанический сад. Это просто замечательное место. Этот сад разбили в начале 20 века французы. Они делали это с размахом, целенаправленно и скрупулезно. На огромную площадь была завезена почва. Местная почва почти лишена плодородного слоя, в ней много железа. Цвет земли красно рыжий. И все, что здесь растет, прикладывает для выживания максимум усилий - корневая система мощнейшая, начинается над землей и придает растениям какие-то невероятные формы. Французы же свозили сюда различные виды деревьев и растений со всей Африки. Они все имели таблички с названиями на латыни, французском языках. Содержали краткую аннотацию. Сад имел законченную планировку, и целый штат сотрудников. На территории сада жили и животные.
Но в конце 50-х г. Гвинея получила независимость и в 1958 году французы ушли из Гвинеи. Местные аборигены решили, что они хотят "незалежности". Ну а дальше - по обычному сценарию. Независимость получили, а что с ней делать - не знают. Работать не умеют и не особо хотят. Все что было сделано "проклятыми колонизаторами" постепенно пришло в упадок. Новое создать они не в состоянии. От Ботанического сада осталась наверное треть, не больше. Остальную территорию пустили под застройку (вроде как больше места нет). Естественно, что вырубили большую часть реликтовых деревьев. Ну словом, нам все это хорошо знакомо , что получается в результате, мы имеем возможность наблюдать, "не отходя от кассы". Словом, сегодня это дремучий лес в центре города. Территория его значительно сократилась. Достаточно большие куски территории были отданы под застройку госпиталя, Мечети и просто жилых домов и вилл. Из наших окон сад этот виден хорошо. В свое время наше здание построилось также на территории Ботанического сада.
Мне не дано понять, зачем надо было вести все эти стройки на территории сада, когда места вокруг полно. Да и проще строить на свободном месте - не надо вырубать многолетние деревья. Но что творится в головах тех, кто получил "незалежность"- тайна сия велика есть. Но в любом случае, и сегодня еще что-то осталось. И то, что осталось дает пищу фантазии - если он даже в таком состоянии производит впечатление - то что же было и тем более - могло бы быть...
Этим можно пользоваться и сегодня и пользуются. Варианты разные. Здесь на территории выращивают растения и продают желающим. Бывшие административные корпуса в большем числе случае используют под жилье. На территории висит стиранное белье. Играют дети. Стоят автомашины. По почти заросшим тропинкам бегают спортсмены или просто желающие получить заряд бодрости. И конечно, полно студентов - сидят, читают, готовятся к занятиям и сессии - вариант читального зала под открытым небом.
Дети, которые сопровождали нас в исследовании территории, сказали, что в начале апреля приедут животные. Сегодня из животных на территории обитают только несколько собак, видели грифов и, говорят, что есть змеи. Слава богу, не видели, но поверила я как-то сразу. Змеи вообще-то есть везде, особенно они активизируются в сезон дождей. Иногда приползают и в дом. Даже заползают на верхние этажи. Сегодня, в качестве профилактики от змей, аборигены жгут траву вокруг дома. Когда начнутся дожди, змеи полезут ближе к жилью человека. Я не видела, но рассказывают, что если они находят змею, то убивают ее с остервенением. Более жестоко бьют только вора, которого поймают за руку.
Из главных развлечений - походы на блошку. Так называется местный рынок. Конечно, походы туда связаны с какими-то конкретными потребностями. Но отличаются тем, что несут массу положительных эмоций. На рынке есть великолепная возможность пообщаться и попрактиковаться в языке. Потихоньку вникать в особенности местной жизни. Там можно стать свидетелем множества забавных бытовых сцен, которые лучше всего дают возможность понять, насколько мы разные. Особенно в этом плане показательны взаимоотношения матери и ребенка. Вообще молодежь отличается от европейской более естественным восприятием жизни. У них меньше комплексов. Они более естественны в проявлении чувств и эмоций. Они более открыты и более позитивны. Конечно, есть всякие, но в общей массе присутствует изначальный позитивный настрой. Мне в голову пришла мысль, что такое восприятие жизни должно быть связано с детством. И здесь, я думаю, не последнюю роль играет то, что весь младенческий период ребенок теснейшим образом связан с матерью. В прямом смысле слова. После рождения он просто перебирается к ней за спину и проводит там почти весь первый год. Иногда, если за этот период у матери не появился еще один ребенок, он может подзадержаться там и подольше. Привязанный к спине матери, он этот период постоянно чувствует ее присутствие и тепло. Он ощущает себя защищенным ее присутствием. Но мать при этом занимается своими делами, а на ребенка обращает внимание если надо его покормить - он временно перемещается ближе к груди. Или если ребенок по каким-то причинам он проявляет неудовольствие, то, в лучшем случае, мать несколько меняет ритм телодвижений или походку. Через некоторое время ребенок затихает. А вообще, при таком огромном количестве детей вокруг - детский плач - явление нечастое.
Подросший ребенок спускается со спины и находится рядом, держась за юбку. Постепенно он чуть отходит от матери, на некоторое расстояние. Как правило, здесь он попадает в круг своих старших братьев и сестер или соседских сверстников. Они так и растут своими возрастными группами. Осваивают мир. И постепенно все дальше отходят от матери и дома. Но первоначальная близость и постепенное вхождение дает им ощущение защищенности и уверенности в себе, в дальнейшей жизни. Детей в семьях много. Но так как они, став самостоятельными уходят строить свою жизнь, то часто бывает так, что просто не знают всех своих братьев и сестер, которые появились после их ухода из дома. Женщина и ребенок за спиной - для меня сегодня это символ Африки. Кстати, можно иногда увидеть ребенка, сидящего у матери не за спиной, а впереди. Но это вовсе не означает наличие влияния европейской культуры, загляните ей за спину - там просто место уже занято. И часто за юбку держится еще один и рядом вышагивает более старший, более самостоятельный. Самостоятельный настолько, что идет просто рядом. И конечно женщине при этом просто необходимы свободные руки - поэтому весь груз она несет на голове.
На головах носят все и все. Это может быть какой-то очень объемный груз - например, тюки одежды или тазы с фруктами. Можно увидеть и сложные пирамиды из тазов, ведер и ящиков, поставленных один на один и по высоте не меньше роста, несущего это сооружение. Особенно меня впечатляют такие пирамиды из коробок с яйцами. Сразу начинает работать фантазия... А можно увидеть, что на голове лежит просто книга, тетрадь или очечник. В этом случае голова работает как бы карманом. Те, кто живет здесь дольше, рассказывают, что можно увидеть самые невероятные картины - например человека, несущего на голове фурно (печка с углями в которой готовят еду). Я такого не видела, но верю, что такое вполне возможно.
Обязательным элементом отношений на рынке между продавцом и покупателем становится процесс торга. Заплатить не торгуясь просто неприлично. Ты убиваешь весь процесс, который на рынке часто составляет основу всего процесса. Как правило, продавец первоначальную цену завышает раза в два. Иногда и больше, но в этом случае, поняв, что переборщил - снижает практически тут же. А дальше начинается самое интересное. Когда покупатель цену сбивает, а продавец идет на уступки, но не сразу. Взаимные уговоры, улыбки и комплименты, умение покупателя расположить к себе продавца и общением доставить тому удовольствие ведет к взаимному согласию и сделка состоялась. Но бывает и так, что продавец заявив явно несусветную цену, не уступает. Это может означать, что вы ему почему-то не понравились. И здесь вопрос коммерции меркнет перед эмоциями.
АПРЕЛЬ 2008.
Зима завершается и здесь. А точнее, здесь завершается лето. Тот период. который идет на смену, более холодный и считается здесь зимой.
Активизировались птицы. Скоро улетят египетские цапли. Они на зиму прилетают сюда. Видимо в Египте им холодновато. Сейчас они находятся в стадии подготовки к перелету. Как-то их стало особенно много. Постоянно что-то едят. В этом состоянии - поиска пищи - не замечают, как подходят очень близко к людям. Я со студентами сейчас постоянно работаю на пленере. Ребята сидят на месте и работают в течении часа-двух. Птицы видимо настолько привыкают к ним, что подходят на расстояние вытянутой руки. Они маленькие, белые и очень грациозные. Почему-то вся живность здесь отличается мелкими размерами. Куры-как голуби, голуби как наши воробьи. Коровы и размером с козу и пользы в виде молока от них примерно столько же. А вот таких животных как собаки и кошки здесь очень мало. Кошек я почти не вижу. А 2-3 собаки во дворе есть. Днем их не видно почти совсем, а ночью-слышно.
Что малоприятно - так это то, что активизировались змеи. Вчера на занятиях мальчишки приволокли убитого змеиного детеныша. Принесли с профилактической целью - показать мне, предупредить и "сделать прививку от испуга", напугав трупиком. Результат они получили. Были страшно довольны. Что я не могу сказать о себе. Хорошо, конечно, что предупредили. Больше под дерево не сяду ни за что. Они, змеи, сейчас находятся везде - в траве, на деревьях, среди камней. С дерева могут просто свалиться на голову. Если по траве я все же почти не хожу, то упав с дерева, ей можно будет меня даже не кусать, я и так от страха помру.
Сегодня, кстати вокруг дома с утра полыхает огонь - они выжигают траву. Это тоже профилактические меры против змей. Причем, старожилы рассказывают, что змеи иногда заползают и на 3-4 этаж. Я очень понимаю и разделяю отношение аборигенов к змеям. Если им попадается змея - ее тутже ожесточенно забивают камнями. Причем, в этом принимают участие все, кто находится рядом. Я, кажется уже говорила, что с таким же остервенением, молча и все бьют пойманного вора. Как правило, полиция приезжает, когда все кончено. И,как правило, свидетелей не бывает. Это, конечно, не говорит о том, что здесь не воруют. Но несколько меньше размах. Чаще это происходит на рынке. В толпе - могут срезать или вырвать сумку, или залезть в карман. А вот обвеса-обсчета - этого здесь нет. Нет желания подсунуть плохой товар. Если товар чем-то плох - продавец покажет сам и снизит цену. Правда в начале торгового процесса они, и это тоже правило, заламывают такую цену, что мне иногда кажется у них самих от удивления глаза выкатываются.
Наконец-то стали появляться дни, когда солнце за тучами и от этого чуть прохладнее, замечательное комфортное время. Единственным моментом дискомфорта являются дожди. Пока они идут по ночам и чаще проливаются на материке, до нас доходят последние капли. Но по ночам во время этих гроз небо полыхает так внушительно, что становится страшновато. Как-то я сразу поверила, что местные грозы совершенно нешуточные. Бывали случаи (и достаточно часто) когда удар молнии калечил или даже убивал человека. В любом случае, у нас в качестве превентивной меры начали использование автобуса для преподавателей с самого утра. Раньше преподаватели, кто шел к первой паре предпочитали прогуляться утром по холодку - теперь лучше проехать.
После дождей земля хоть и сухая и впитывает воду, но так как здесь плодородный слой очень скудный, то основная масса воды стоит в виде луж до полного испарения. Ну и конечно, все окружающее пространство на это время превращается в одну большую красно-коричневую лужу. Т.е. ко всему прочему еще и пройти достаточно проблематично. Перед отъездом я где-то прочла, что "столица Гвинеи - Канакри - самый крупный город в стране и имеет некоторое количество асфальтированных дорог." Насчет дорог верно - кое-где есть асфальт. Причем, буквально на моих глазах видно неумолимое приближение прогресса - в центре появилась разметка на дороге, видела раза два пешеходный переход, а перед майскими праздниками на перекрестке недалеко от президентского дворца установили светофор. Первый светофор в стране. Его появление вызвало живейший интерес как со стороны пешеходов, так и со стороны водителей. Все очень радовались, останавливались, чтобы посмотреть, полюбоваться, обсудить, а потом переходили улицу и трогались в путь на своих авто, совершенно независимо от цвета этого примечательного объекта. Хотя, может со временем и привыкнут, пока же, тротуаров нет как явления вообще. То место, где предположительно должен находиться тротуар всегда занято стоящими машинами. Люди передвигаются в общем потоке машин, стараясь избежать столкновения. Машин много, спасает то, что их количество влияет на повсеместное появление пробок и весьма ограничивает скорость. И вообще, местные водители отличаются достаточно миролюбивым нравом. У них нет привычки наехать на пешехода или сделать вид, что они собираются это сделать для того, чтобы припугнуть "безлошадного собрата." Они вполне спокойно переносят то, что под самым носом у них постоянно пересекают проезжую часть в самых разных направлениях разносчики, велосипедисты, пешеходы. А там, где пробок нет и можно проехать чуть быстрее (теоретически), как правило, устанавливаются маленькие переносные ворота и пара футбольных команд предается национальной страсти. Уважение этот процесс вызывает искренний и водители тормозят, стараются проехать так, чтобы не испортить игры.
Ну вот, меня как всегда понесло - начала о погоде, а все пришло опять к футболу, здесь это просто жизненный стержень.
Стали появляться комары. И это плохо и опасно. Здесь много комаров - переносчиков малярии. На прошлой неделе из Код-Дивуара привезли нашего преподавателя. В прошлом году он от укуса комара заразился малярией, а теперь получил осложнения. Лежит в больнице. То, что здесь называется госпиталем или больницей - вариант, страшнее которого только цунами. Госпиталь построен арабами, и с точки зрения архитектуры и строительства - очень даже ничего. Но на этом все положительные моменты и заканчиваются. Врачи-гвинейцы. В таком варианте лучше просто тихонечко умереть дома на своей кровати. Потому что их главная задача не вылечит пациента, а забрать у него как можно больше денег пока он жив. Нет постельного белья, нет лекарств, нет медперсонала, нет питания. Врачи есть, но они приходят, смотрят больного, а потом пишут кругленькую сумму, которую надо заплатить за то, что он пришел и посмотрел на тебя. Все. На это процесс лечения заканчивается. Дальше как Бог даст - или организм сам справится или не справится. Словом, болеть здесь просто не рекомендуется. Правда, у нас есть здесь свои врачи, но они могут помочь на уровне амбулаторного лечения. Я тут герпес подхватила. На улице жара-35-36 и это не предел. Жара нарастает. Небо как нестиранная простыня. Под ней влажный горячий воздух просто не движется. Такое ощущение, что выходя на улицу попадаешь в горячий кисель. Кошмар. Естественно, что дома постоянно работают два кондиционера - атмосфера как в погребе. Вот и ныряешь - то в погреб, то в кисель. Ну и получила. Две недели ходила с обметанным ртом. Сейчас уже вроде проходит. Здесь еще и все это заживает намного медленнее, чем дома.
Со студентами продолжаю работу на пленере. Ходим работать - рисовать в ближайший садик-сквер. Он называется Фондис. Разбит перед виллой одной из жен президента. В соседнем особняке она устроила Центр по обучению женщин и молодежи профессиональному мастерству. Этот сад превращен студентами Университета и Архитекторами в подобие читального зала под открытым небом. Очень удобно, если учесть, что там же находится несколько беседок, которые могут служить убежищем в случае дождя или слишком яркого солнца. Это одно из самых цивильных мест в городе. Там чисто, спокойно и много тени, что очень актуально, особенно сейчас. Наступило самое жаркое время - выше 35, жара. А так как на континенте уже идут дожди, то влажность повышается и ощущение сауны возрастает. У нас дожди пока редки. В основном по ночам, раз в неделю, не чаще. Небо теперь изменило свой цвет. Серое и блеклое, как застиранное белье. Но это и спасает от палящего солнца. Словом, атмосфера, схожая с кисельной жижей, не позволяет передвигаться в быстром темпе. Передвигаемся как плаваем. Я все больше понимаю местных аборигенов и их не очень активное желание работать. Как-то в такой жаре все больше хочется прилечь и отдохнуть. Что, не мудрствуя лукаво, они и делают. Прилечь могут где угодно и когда угодно. Правда отдых в их понимании - сон. Европейцы все же стараются отдыхать более активно.
В прошлую субботу ходили на выставку скульптуры народа Бага во французский культурный центр. Скульптура в основном ритуального характера. Материал, из которого выполняется скульптура - дерево, глина и бронза. Но у Бага в большей мере представлено дерево. Особенностью скульптуры народа Бага является активный цвет. Это не очень характерно для африканской скульптуры, но у Бага это их характеристика. Скульптура приобретает яркие сочные цвета. Создает ощущение активного эмоционального настроя, праздничного восприятия жизни.
Большие маски на стене ритуальные. Их используют танцоры для ритуальных церемоний во время праздников, сбора урожая или других важных событий племени. Но носят их не на лице, а на голове, горизонтально поверхности земли. Волокна рафии, висящие по сторонам маски, должны скрывать фигуру танцора и создавать ощущение присутствия потусторонних сил.
Представлены ритуальные головы - их ставят в святилище, в память об умерших. Они не несут явно портретных черт, но являются олицетворением памяти и почитания предков.
Очень интересные и своеобразные барабаны. Барабан несет на себе маленькая лошадка. (Непонятно, почему лошадь. Я за все это время не видела практически ни одной лошади здесь. Их нет не только в Конакри, но и в стране в целом. Говорят, что есть несколько лошадей в отряде президентской гвардии и они принимают участие в парадах или церемониях по случаю приезда особо дорогих гостей.) Так вот о барабанах. Они небольшого размера и отличаются яркой раскраской.
Празднество Светлой пасхи мы встречали дома. Но утром сходили на службу в местный католический собор. Православной миссии в Конакри нет, хотя христиане в стране присутствуют. Это в основном католики и протестанты.
Собор Санта Мария де Конакри - святой Марии в Конакри - постоен в конце 19 века французскими миссионерами. В основе здания - классическая форма базилики - традиционная форма для европейских христианских храмов. Внутреннее убранство, планировка, элементы декора - все соответствует европейским традициям, может только несколько менее пышно, чем в европейских соборах. Небольшие витражи, росписи плафонов и убранство алтаря - все традиционно. И даже присутствие в центре алтарной части большого образа Богоматери - тоже естественно и вполне соответствует традициям. Но вот выполнение этого образа - удивительно, своеобразно и очень неожиданно - Богоматерь темнокожая и с ребенком за спиной.
Это очень ярко отражает понимание сути христианства и восприятие ими христианства, как реального действа. И при этом они в христианстве видят основу, близкую их миропониманию. Образ материнства и любви в их жизни и культуре и воплощения этого понимания в образе Богоматери.
Это очень интересно, но для африканских женщин с самого раннего возраста замужество, дети, материнство воспринимается как статус, воплощающий высшую ступень, которую может занять женщина. Сколько раз уже было, что при обращении к молодой женщине, называя ее мадмуазель, в ответ слышишь почти с негодованием - Я мадам!!
Нам это не очень понятно, у нас быть в статусе молодой, а значит незамужней - более престижно. У них все наоборот. И это "наоборот" дает основание думать, что у этой нации есть будущее. Они вообще другие и жизнь у них другая.
Я как-то все чаще стала вспоминать от чего и от чьих рук погибла величайшая античная цивилизация - от рук вот подобных варваров, которые может и не знали благ цивилизации, но обладали совершенно иным, новым пониманием жизни.
И мне кажется, что все попытки нашей цивилизации каким-то образом приобщить их к нашему образу жизни и пониманию ценностей - бесполезны. А может быть и просто вредны. Но об этом чуть позже.
И попытки просто изменить их жизнь и сознание с помощью религии здесь тоже не поможет. Большая часть населения страны - мусульмане. Но только в том аспекте, который соответствует их пониманию жизни - многоженство было всегда, не пьют, не курят, но религиозность их не переходит в фанатизм, а заканчивается на уровне обязательного исполнения ритуалов.
И как католики они тоже нехарактерные - посещение нами воскресной мессы на Пасху показало это.
Прихожане собираются заранее. Приход не очень большой. Почти все знают друг друга и при встрече приветствуют друг друга. Хотя приветствовать при встрече принято везде. Вы садитесь в такси и приветствуете не только водителя, но и пассажиров.
Одеты все очень ярко и празднично. Головные уборы женщин напоминают какие-то фантастические цветы, наряды поражают разнообразием цветов и обилием украшений. Мужчины в светлых одеждах, что тоже подчеркивает общий тон атмосферы. Много молодых прихожан, приходят с детьми, грудными в том числе. Прихожане рассаживаются по местам, а при звуках пения встают и с воодушевлением присоединяются к пению.
По центральному проходу к алтарной части направляется процессия чернокожих священников в белых одеждах. Они задают общий тон действа - празднично-торжественный и яркий. Среди них есть несколько женщин-священников. Они рассаживаются перед алтарной частью и начинается месса. Каждый из них по очереди выходят на кафедру и произносит небольшую проповедь.
Мне все это действо несколько напомнило заседание какого-то профсоюзного комитета - достаточно деловито, четко, с определенной долей необходимого оптимизма и очень четко срежиссированно.
Но и здесь национальные черты характера, африканская культура и национальный темперамент присутствовали очень активно. Настолько активно, что месса приобрела совершенно несвойственные ей черты. Я впервые слушала христианские песнопения под орган в сочетании с ритмом африканских тамтамов. Неожиданно и обескураживающе.
Дело в том, что при звуках тамтамов они все, независимо от пола, возраста и состояния здоровья, начинают двигать бедрами и извиваться. Так вот, нечто подобное я с изумлением заметила и во время исполнения ими псалмов и песен. Ритм, голоса поющих и общая атмосфера создают фон гораздо больше напоминающий дискотеку или ритуальный праздник в селении Лесной Гвинеи, нежели воскресную мессу. Но такова реальность.
МАЙ 2008г.
Ну вот, скоро конец учебного года. Начинаются дожди, приближается зимний сезон. Скоро будет проблематично выйти куда бы то ни было. Выдалось несколько дней отдыха - первомайские дни и в Африке праздничные.
Решили посетить антикваров. Так называют здесь владельцев небольших лавок, где продаются, если можно так сказать, сувениры.
Такие лавки сосредоточены в нескольких местах Конакри чаще возле больших гостиниц или в районах, где проживают белые. Оно и понятно - это основные покупатели такого рода товаров. Местные всю эту продукцию называют одним словом - история - с явным оттенком пренебрежения. И уж конечно, покупать они это не будут.
Материалы, которые используют для местного народного творчества, конечно же, красное и черное дерево, бронза, слоновая кость, кожа, батик по хлопковым тканям.
В сознании европейца общее представление о африканской скульптуре связано, прежде всего, с масками. Маски играют в жизни африканцев огромную роль. По функциям они делятся на маски обожания (поклонения), маски для ритуальных танцев, маски, посвященные ушедшим предкам, маски для проведения ритуалов религиозных церемоний и маски карнавального плана. Разнообразие функций сразу определяет и разнообразие видов и разнообразие эмоциональной выразительности. Так, маски, предназначенные для ритуальных жертвоприношений, сразу впечатляют своим жутковатым видом. Можно не знать, что в процессе проведения ритуала маску обычно мажут жертвенной кровью и жиром, но ощущение мрачной торжественности, какой-то зловещей энергетики присутствует не только в ее облике, но и кажется заполняет все пространство вокруг. Очень хорошо подумаешь, стоит ли приобретать что либо подобное.
Этими масками заполнены все лавки Конакри. Здесь можно встретить огромное количество копий, более или менее удачных. Явных поделок под европейский вкус (так как они себе это представляют), но можно встретить и настоящие маски музейного уровня. Все это перемешано, заполняет все стены лавчонок и таращится на покупателя, иногда просто пугая зверским выражением.
Африканские маски носили всегда исключительно ритуальные функции, и по сегодняшний день в глубине страны, где население продолжает традиции веры своих предков, эти маски следуют своему первоначальному предназначению. Как правило, маскам придавалось всегда важное значение. Аборигены верят в возможность с помощью маски трансформироваться в духов, которых эти маски отождествляют. А так как у духов характеры весьма сложные, чаще суровые, (судя по маскам, даже агрессивные), то и обращение с маской всегда было очень тактичным.
Маски передавались из поколения в поколение. Со временем они как бы вбирали в себя энергетику религиозных ритуалов, которая затем передавалась танцору во время ритуального танца. Такие маски не продавались. Утеря их всегда считалась нехорошим знаком. Со временем происходила естественная утрата первоначальных экземпляров - старение дерева, Термиты, которые просто пожирают деревянные скульптуры и любые деревянные вещи, способствовали естественному уходу. В этом случае делалась копия-замена, которая тщательно воспроизводила все особенности предыдущей маски. С такими масками расстаются весьма неохотно и сегодня.
Но рыночные отношения пришедшие и в Африку, диктуют свои законы. Спрос определяет предложение. Есть спрос на маски - их стали делать специально для продажи. Ремесленники научились очень точно копировать такие маски и даже путем некоторых манипуляций придавать им историческую достоверность. Впрочем, есть и откровенно стилизованные под европейский вкус маски, которые несут некое подобие африканской тематики, но выполнены они с учетом европейского вкуса, так как это себе представляют местные мастера.
Здесь же можно увидеть маски и разных размеров. Это все зависит от того, как крепили маску во время ритуала. Во время ритуального танца маску иногда укрепляли на голове параллельно поверхности земли. Эти маски могли быть просто огромными. Чуть ли ни в человеческий рост.
Огромное разнообразие размеров, форм, характеров этих масок и то, что сегодня о африканском искусстве в Европе известно очень мало, делает белого покупателя практически беспомощным. Единственный критерий по-крайней мере на первом этапе - нравится-не нравится. По отношению к маскам у меня сегодня именно такой подход. Хотя, кажется уже начинаю кое в чем разбираться. По-крайней мере различать маски некоторых племен и понимать назначение некоторых масок.
Африка и там-тамы (барабаны).
Это сочетание классическое само по себе. Там-там и сегодня самый распространенный музыкальный инструмент. Как ничто другое, он способен создавать неподражаемый музыкальный ритм, способный заставить двигаться в музыкальном ритме любого.
Барабаны также имеют различие в размерах и внешнем декоре. Выбираемый материал, рисунок резьбы и качество отделки связаны с географией проживания мастера, с традициями его народа, выбранным материалом и с профессиональными способностями резчика. Сегодня мастеров по изготовлению там-тамов достаточно. Но создать там-там с хорошим звучанием и красивым внешним декором могут очень немногие мастера.
Почти все лавки забиты изображениями животных - слоны, пантеры, львы, быки и т.д. Разных размеров, в разных позах, но все из красного и черного дерева, что уже сразу придает некий местный колорит. Может я отношусь несколько предвзято к тому что вижу, но у меня создалось впечатление, что скульпторы по большей части или хорошо забыли или просто не видели никогда большинство из своих персонажей. Лошади как-то очень напоминают жирафов длинной шеей и пропорциями фигуры. Но хорошо, лошадь, действительно не самый распространенный персонаж африканской фауны. Но и слоны, своими тонкими ножками, наводят на воспоминания о сюрреалистических образах Дали. А бегемоты, все как один, больше смахивают на английских бульдогов. Только ноги у них несколько выровнялись и по размерам они весьма укрупнились. А так, глядя на них, просто ждешь, как этот "бегемот" залает. Я, конечно, не утверждаю, что английский бульдог - самая распространенная в Африке порода. Здесь первое место держит интернациональный "двортерьер", правда, это "африканский двортерьер". Словом, с бульдогом скульпторы видимо также мало знакомы, как и с бегемотами. Подобная история происходит с большей частью животных в этих лавках. Самое приличное изображение это всевозможные козы, косули, лани и быки. Вот здесь все в порядке.
И, для меня совершенно необъяснимая, любовь к козлам выразилась не так давно (может пару месяцев назад) в крупной скульптурной паре в центре города. На постаменте в виде спила двух стволов деревьев стоят, глядя друг на друга, два козла. Почему именно козлы? Что скульптор имел ввиду? Или может кого? Почему они на спиленных деревьях и что это означает - совершенно не понятно. Более того, есть подозрение, что и у самого автора вряд ли есть ответы на эти вопросы. Пока у меня есть одно объяснение - что умеет, то и сделал.
Вообще неожиданные решения крупных скульптур на городских площадях характерны для Конакри. Например, фигура огромного слона, играющего в футбол, ну футбол - это святое. Можно понять. Или, недавно установленная на въезде в центральную часть города, скульптура африканского борца за независимость. Такой Африканский вариант Колосса Родосского. Огромная фигура человека в набедренной повязке с поднятыми руками, в которых он держит цепи. Но описать впечатление, которое он производит на неподготовленного зрителя невозможно. Чтобы это понять и прочувствовать - его надо видеть.
Тоже традиционное для Африки, искусство резьбы по кости сейчас переживает не лучшие времена. Начать с того, что материала становится все меньше и добыча его все сложнее. Хороших мастеров по резьбе тоже становится все меньше. И в результате на рынке все сложнее найти работы, которые могли бы послужить образцом стиля и вкуса сегодняшнего дня.
Июнь 2008г.
Месяц выдался жарким в прямом и переносном смысле.
Очень давно не писала - к тому есть ряд причин. Первая и основная - практически весь май жили на голодном пайке по свету. Отключения шли чаще, чем включения. Практическое отсутствие дождей на протяжении 7 месяцев сказывается пересыханием рек и, как следствие - ограничением энергии. Но вот начался новый сезон - по местному зима. Народ одевается как только может. +25 - это уже повод для того, чтобы одеть свитер. А вот было +22 - это просто сказка - мои девицы явились в мехах - (искусственные, конечно) - но меха, очень экзотично!! - Когда еще такой удобный случай предоставится. В Европе ведь все носят и им тоже хочется. И весь остальной народ на улице тут же нарядился в куртки, намотал на шеи шарфы и на головы понадевали Бог весть какие шляпы, шапочки и шапки. Вид невообразимый - ошалеть можно! Особенно впечатляет то, что при этом на ногах - на босу ногу- сланцы. А как иначе - кругом грязища непролазная. Как только дождь проходит- моментально все пространство вокруг превращается в жидкое красно-коричневое месиво. Да и сам дождь - явление просто непредсказуемое - вот только небо было чистым - через секунду затянуло и тут же полило. Капли такие огромные - каждая наверное размером со стакан. Две-три и достаточно, чтобы быть мокрым. Правда, сразу после этого выглядывает солнце - палит нещадно и высыхаешь тут же - но не надолго, потому что еще через мгновение начинается следующая стадия - становишься мокрым от пота. Словом - разницы особой нет от чего - но постоянно мокрый. А под ногами от этой влаги такое месиво, что многие просто засучивают штанины и шлепают прямо так. Я вот тоже думаю прикупить на ноги какие-нибудь галошки. Словом - картинка после дождя - фантастика.
Очень пожалела, что не было с собой фотоаппарата, но теперь практически с ним не расстаюсь. Но пока таких холодов больше не повторялось. Правда, народ обещает, что еще будет.
Прошла первая гроза - тоже ощутила всю силу этого явления. Выражение - "описаться от страха" - (извините за точность цитаты) - стало как-то особенно понятно. Молнии полыхают без перерыва на протяжении всей ночи. Эта гроза задела нас лишь краем - основной удар пришелся на антарьер - (внутренняя часть страны - мы живем на полуострове). Но хоть она и прошла стороной, однако следы своего пребывания оставила. Повалила несколько металлических афиш. Сломала деревья возле нашего дома и возле института, на лицее скинула часть крыши. Я вот думаю, а если не краем, то это как? Говорят, что возможно скоро узнаю.
Да, отвлеклась - по поводу причин моего молчания - у нас почти две недели шли беспорядки - военные бастовали по полной программе. Выражали свое неудовольствие по поводу задержки выплаты денег. По крайней мере с этого началось. Потом они решили, что неплохо бы до кучи еще и генералов убрать - но это потом. А начали с того, что выражали свое негодование стреляя в воздух почем зря. Где они это будут делать и когда - никто не знал (по-моему и они сами в том числе). Но как бы то ни было, стреляли не холостыми, а выпущенной пуле, как минимум, надо куда-то упасть - а при этом попасть она может куда угодно и в кого угодно. Что, собственно, и происходило. Были и раненые и убитые вот такими шальными пулями. Но, так как это у них что-то вроде народной национальной забавы - с периодичностью раз в год, то обыватели уже в курсе. Заслышав выстрелы все испаряются с улицы со скоростью света. Не задавая лишних вопросов, не зевая по сторонам все быстренько хватают свои вещички и моментально расползаются по ближайшим углам-щелям.
События происходили в основном на окраинах. Там, где находятся их базы и в районе аэропорта. В центр города их не пустили гвардейцы президента. Но со светом и интернетом несколько дней было плохо. Да и все магазины и лавки закрылись на всякий случай от погромов. Все это было достаточно грозно, по крайней мере внешне. И требования все нарастали - убрать проворовавшихся генералов и министров (как будто здесь можно найти других - или может просто существует очередь на эти места и кому-то надоело ждать - тоже хапнуть хотелось). Но как-бы то ни было, закончилось все как в оперетте, президент пообещал всем солдатам денег - дал по 200$ и по мешку риса. Пообещал разобраться с генералами , один даже убежал куда-то за границу , а тут как раз начались игры на кубок Африки. А так как футбол - это святое, то все успокоились и дружно повалили смотреть футбол , первая игра проходила у нас, в Конакри. Вот так - есть непреходящие ценности - "война войной, а обед по расписанию".
Но это когда слушаешь , кажется ужас , а здесь все как-то вроде даже тихо. Если бы не выстрелы и общая нервозность-то и вовсе ничего.
Затем началось продолжение этой эпопеи. Полиция тоже захотела денег - просто зарплату. Как-то выдача зарплаты все чаще связывается с такими вот неординарными, по нашим сегодняшним меркам, действиями. Хотя, с другой стороны, и у нас не так давно было что-то подобное - если и без стрельбы, то касками стучали.
Полиция, имея также оружие и патроны, пошла уже проторенным путем. Постреляли, заявили требования. Но здесь вмешались военные - им то ведь зарплату уже дали - они очень грозно призвали полицейских к порядку (тоже не без стрельбы), а пока те решали что и как им дальше делать, то функции полиции, в том числе и дорожной взялись выполнять военные. Жизнь в городе напряглась и осложнилась, особенно если учесть, что светофоров практически нет (за исключением одного в центре), знаков нет повсеместно, а правила все просто "знают" - на дорогах действует одно правило - вежливость - дорогу уступает тот, кто более вежлив. Главная дорога, помеха справа, слева - это здесь пустой звук. Обычно движение регулируется с помощью многочисленных жистикуляций полицейского, активных телодвижений его же и громкого выражения вслух неодобрения в случае крайней неорганизованности водителей. Здесь на помощь полицейским могут прийти пешеходы и криками и активной жистикуляцией объяснять водителям, как они неправы, устроив очередную пробку. Чаще всего такую картинку можно наблюдать в районе рынка. Улица там неширокая, со всех сторон подпирается стоящими машинами, лавками торговцев и сидящими на краю проезжей части нищими. По свободным пространствам между машинами передвигаются пешеходы, покупатели, торговцы с лотками на голове. Словом очень оживленно. Как тут устоять от эмоционального выражения своего отношения? И вот полиции не стало. Военные как-то не очень ловко вращаются в этой живой карусели. И явно чувствуют себя не в своей тарелке, раздражаются, не нравится им вобщем все это.
Через неделю переговоров что-то все же было решено и полиция встала на свое место. Вот здесь и сработал "эффект козы" - (чтобы быть объективным к оценке своего существования приведите в дом козу, а потом уберите).
У нас наконец-то поутихли все страсти. Последняя забастовка преподавателей прошла и вовсе цивильно-тихо-мирно, без стрельбы и достаточно быстро, управились дня за 3-4. У учителей, конечно нет автоматов и вроде бы это несколько осложняло задачу выбить желаемое из правительства. Но учитывая особенности местной жизни (наличие большого количества детей во всех семьях без исключения (у чиновников всех уровней и мастей их тоже предостаточно. И то, что все они начиная с самого раннего возраста привязаны к школе) - то катастрофа была прочувствована каждой семьей. Ребенок, заканчивая школу, мог оказаться без документов - экзамены не проводятся - какие документы? Словом, компромисс был найден почти моментально. Практически все требования удовлетворены. Занятия продолжились. Кое-кого из чиновников Мин-ва образования перетусовали. Все пошло своим чередом. Я наконец-то отдала все бумаги, практически закончив курс, надо бы теперь все внимание на выставку употребить. Но последние события как-то все сдвинули, боюсь, что не успеем мы все подготовить этим летом. Но ничего, просто все перенесем на осень. Работы почти готовы. Есть-пить не просят. А давить на ректора и преподавателей не хочу - они все еще под впечатлением своей победы и неадекватны. Радостно возбуждены. Готовы праздновать. В то же время появилось сразу несколько "новых метл" - надо определиться как себя вести и чем это грозит. Словом, политес. А здесь надо работать.
Погода у нас стоит разнообразная. Пока еще. То дождь, то приближение дождя, то ожидание дождя, то разрешение проблемы - успею ли до дождя сходить за хлебом - брать с собой зонт или нет. Но скоро все эти мучения кончатся - наступит однообразие полнейшее - дождь, дождь, дождь, с утра до вечера и с вечера до утра. Небо хмурое, серое. Когда смотрю за окно - кажется там холодно - 10-15 градусов не больше. Но выходишь, а там опять - предбанник.
Сейчас уже все мысли настроены на поездку в Россию. Это событие предстоит в июле. Отпуск предполагается небольшой - два месяца. Надо много успеть.
А пока я пытаюсь проанализировать прошедший год.
Первое, что стало для меня окончательно понятно - всегда есть шанс что-то изменить в своей жизни. Господь дает нам такие возможности и надо просто не бояться попробовать сделать этот шаг. Жизнь намного богаче, разнообразнее, ярче и интереснее, чем мы думаем. Просто очень часто мы, уходя в суету и упираясь в решение материальных проблем, к сожалению упускаем радость проживания каждого дня. Здесь я увидела совершенно иную жизнь. Иную философию жизни. Иной подход к ценностям жизни. Как через увеличительное стекло вдруг увидела то как и чем живем мы. В своей открытости, непритязательности материального начала, в восприятии себя как части мира, в котором они живут, есть много того, что, к большому сожалению, утрачено нашей цивилизацией.
Ну вот и кончается мой первый контрактный год в Гвинее. Кто-то мне сказал (не помню), что побывав раз в Африке, ей начинаешь болеть и потом всегда хочется сюда вернуться. Не знаю, заболела ли я, но уезжать мне очень грустно. И радует то, что вернусь через пару месяцев. Теперь мне интересно, как я встречусь с Россией. Какой мне покажется жизнь там после этого года. Думала, что не буду писать, сделаю перерыв, а сейчас думаю, наверное наоборот. Пусть это будет взгляд издалека. Попробую...
Ну вот, я дома, в России уже прочти две недели. Конечно, здесь мои дети, здесь мои друзья, здесь большая часть моей жизни, но и сегодня я вспоминаю прошлый год с удовольствием, рада, что вернусь через пару месяцев и уже начинаю скучать по Африке. То о чем я говорила на протяжении почти всего периода моего первого пребывания-другие люди, другая культура, другая система отношений-мне она ближе. Изначально у большей части людей живущих там, отношение к окружающим строится на позитивном восприятии. Я не идеализирую и там встречаются всякие, но изначально это так. Такая атмосфера еще кое=где остается и у нас. Как правило в небольших провинциальных городах, особенно в Сибири. Для меня, как оказалось, понимание комфортного существования связано в первую очередь именно с комфортом психологического плана.
