Гвинея, сходство и различие

Сайт Евгении Конде

 

5 вещей, которые мне особенно понравились в этой стране и людях и 5 вещей, которые сильно отличаются от быта и нравов моей страны

Каждый раз, когда вы попадаете в другую страну или даже другой город, вы поневоле, сознательно или подсознательно, подмечаете что-то новое, что вас удивляет, нравится или нет, иногда шокирует, иногда восхищает. Словом, вы открываете для себя этот мир, полный разнообразия.

Когда я впервые оказалась в Гвинее, и хотя это была уже не первая африканская страна, в которой я побывала, я делала свои открытия на каждом шагу. Не могу сказать, что сразу, но я влюбилась в эту страну, узнавая ее каждый день, удивляясь снова и снова.

Первое, на что сразу обращает внимание вновь прибывший, и в чем убеждается, оставшись в этой стране надолго, - это гостеприимство гвинейцев, их дружелюбность, их позитивный настрой и желание помочь. То есть, вы чувствуете себя здесь welcome. Если вы спросите дорогу, сбежится вся деревня, и все будут пытаться разобраться в вашей ситуации, вам «выделят» провожатого, одним словом, в Гвинее вы не заблудитесь. Если вы зашли в чей-то дворик, вам обязательно вынесут стул и предложат присесть. Однажды мне случилось забрести во дворик маленькой африканской гостиницы, увлекшись телефонным разговором. Я даже и не зашла еще, а просто стояла у входа, объясняя что-то своему телефонному собеседнику. Женщина, вышедшая из гостиницы, махнула мне рукой, приглашая внутрь дворика, и, поставив пластиковый стул, скрылась внутри. Потом я часто наблюдала подобную ситуацию. Мне доводилось бывать в разных домах. Больше всего меня трогали визиты в бедные дома, чьим обитателям порой даже нечем угостить гостя, но это абсолютно не мешает им проявлять свое гостеприимство. Тобой здесь интересуются. И гвинейцам, как, пожалуй, любому народу, приятно, когда ты интересуешься их жизнью, и они с удовольствием отвечают на твои удивленные вопросы по части их быта и нравов. Смеются, когда ты удивляешься чему-то новому. У меня было иногда ощущение, что на меня смотрят как на ребенка, который ничего-то не понимает в этой жизни. Но это без чувства превосходства и высокомерия, конечно, просто им нравится, что их жизнь тебя удивляет.

Другая вещь, которая не просто удивляет, она поражает. Я до сих пор пытаюсь это понять, и понимаю, что не могу. Это африканское чувство ритма. Гвинейцы, как и все африканцы, очень музыкальный народ. Музыка здесь звучит повсюду: идете ли вы по улице, зашли ли вы на рынок или в маленький магазинчик или парикмахерскую, не говоря уж о барах, повсюду вас сопровождают африканские ритмы. Но африканцы – я это поняла не сразу, а долго присматривалась, прежде чем понять, в чем дело, - слышат и чувствуют музыку иначе, нежели европейцы к примеру. Разницу можно увидеть, собственно, если зайти в какой-нибудь ночной клуб и понаблюдать, как танцуют белые и африканцы. Белому нужно пространство, территория, так сказать. Африканцы на первый взгляд даже не движутся, когда танцуют, им не нужно места, они практически стоят на маленьком пяточке, почти не выходя из него. Но! Если вы присмотритесь, то поймете, как тонко они чувствуют ритм, именно ритм. Я бы сказала, что белые танцуют под мелодию, а африканцы под ритм. Самое удивительное явление, с которым я когда-либо сталкивалась, – это танцы сидя. Да, да, не удивляйтесь, именно сидя, и именно танец. Когда я это увидела первый раз – это было столь необычно и настолько выходило за рамки наших представлений о том, как должно быть. Я сидела в малюсеньком баре с друзьями. В малюсеньком настолько, что между несколькими столиками, которые стояли в зале, едва можно было передвигаться. Вокруг сидели африканцы, кто-то с банкой пива, кто-то с банкой колы (здесь очень многие, в том числе молодежь, вообще не потребляют алкоголь – мусульманская страна). И многие из посетителей просто танцевали сидя, покачиваясь, делая едва приметные движения плечом, стопой или коленом, под ритм музыки, игравшей в баре. Это трудно описать, это нужно видеть. Думаю, что вопрос этой разницы между расами лежит глубоко в генах. Вот так они «закодированы»! представители этой расы.

А еще изумляют краски! Когда вы впервые видите эту яркую толпу, разодетую в цветные пани, на душе становится так же весело и красочно! Честное слово! Причем, хотя яркая одежда – это все-таки в основном привилегия женщин, мужчины здесь тоже одеваются в яркие рубашки и костюмы. Я очень любила пятницу, потому что в пятницу все женщины на заводе, что называется, наряжались. Когда я первый раз увидела их такими разнаряженными, я спросила: «Сегодня праздник?» «Пятница, мадам», - засмеялись они мне в ответ. Вот такая традиция. И не то что бы она привязана к религии. Вовсе нет. Просто в пятницу здесь принято наряжаться на работу. Когда они высыпают из своего автобуса, который привозит их на завод, утром в пятницу, издали это похоже на рассыпавшийся яркий цветной горошек. Зрелище восхитительное! Яркие сочные расцветки, замысловатые фасоны. Больше всего мне нравился «рыбий хвост» - это облегающее до колен платье, переходящее внизу в солнце-клеш. Короче говоря, гвинейская женская одежда – это «праздник, который всегда с тобой». И меня очень порадовало, что эта национальная одежда здесь в ходу. Конечно, молодежь носит и джинсы и топы и все остальное, что носят в мире, но эта колоритная одежда занимает все-таки большую долю, если можно так сказать, и молодые девушки с удовольствием ее носят. И этот яркий праздник так подходит к их типу и цвету кожи!

Можно долго рассказывать о Гвинее, но рассказ будет неполным, если не упомянуть одну вещь, которая занимает особое место в культуре этой страны. Это растаманы. Мое знакомство с растаманской культурой произошло на острове Рум, и я влюбилась и в этот остров, едва ступив на него, и во все, что там происходит. Рум – это остров растаманов, остров музыкантов, как они сами говорят о нем. Доплыть до острова вы можете из Конакрийского порта Бульбине. Сорок минут на шаткой пироге, рассекающей атлантическую гладь – и вот вы уже на маленьком живописном острове с пальмами и казами, неиспорченном присутствием толп туристов. Здесь царят океанский ветер, солнце, волна, чистый песок, хрустящий под ногами и звуки там-тама. Мир растаманов. По вечерам здесь собираются музыканты и устаивают феерические спектакли традиционной музыки, королем которой, конечно же, является там-там. Колоритные персонажи с дредами в невероятных прикидах и браслетах из кори, которые (кори) вплетены и в их замысловатые прически. Но самое главное, конечно, растаманская музыка и танцы. Сюда, на остров, приезжают европейцы и американцы, чтобы учиться искусству там-тама и традиционному танцу. Зрелище спектаклей, которые мне доводилось видеть здесь много раз – это нечто фантастическое. Эти звуки и образы уносят тебя в такую глубину веков, что даже страшно подумать. А если добавить к этому «декорацию», на фоне которой все это происходит: яркое африканское ночное небо с миллионами звезд, шум океанской волны, танцпол прямо в песке, то иначе как сказкой это назвать невозможно.

Мне кажется, я могу говорить о Гвинее бесконечно, раскрывая пласт за пластом, вспоминая новые и новые детали, особенности, которые удивляли и восхищали меня в этой стране, но есть одна вещь, которая, пожалуй, является, ключевой, и без которой все остальное, наверное, будет иметь немного другой окрас. Я не сразу осознала эту вещь, даже не сама нашла ей определение. Собственно очень хорошо выразила это моя подруга, ливанка по происхождению, которая родилась и выросла в Дакаре и всю жизнь живет и работает в Западной Африке, последние годы в Конакри. Она училась в Париже, много путешествовала по миру: бывала и в Северной Америке, и в Азии, и, конечно, в Европе. Однажды она сказала мне: «Люди здесь значительно ближе друг к другу, чем где бы то ни было». И вот в этот самый момент я и поняла, что так притягательно для меня в Гвинее. Мне, «дикарю» из каменных джунглей мегаполиса, и невдомек было, что является для меня самым главным дефицитом и ценностью! А оказалось, что все очень просто. Житель мегаполиса даже не замечает, как день за днем, год за годом, этот монстр начинает сжирать его жизнь, которая превращается в обезличенное существование. Мы сломя голову несемся, чтобы успеть сделать все по намеченной программе, не успевая сделать самого главного: пообщаться друг с другом, обменяться эмоциями, чувствами, впечатлениями. И именно здесь, в Африке, понимаешь, до чего же нам не хватает этих энергетических обменов, до чего же мы «замашинились», стали роботами. 

Самый простой способ дать яркий запоминающийся образ чего-то – это показать в сравнении, в контрасте с тем, к чему мы привыкли. В этом смысле Гвинея дает неисчерпаемые возможности для создания такого образа. Белый, привыкший к благам цивилизации, который воспринимает, скажем, наличие света или воды, как вещи само собой разумеющиеся, «оказывается в тупике», когда начинает понимать, что все вовсе не так уж и очевидно, и что вода и свет – это вещи не само собой разумеющиеся, а зависящие от целого ряда причин: есть ли в регионе электростанция, и какой нынче сезон (если сухой, значит гидроэлектоэнергии на всех не хватит), есть ли у тебя дизель-генератор, да даже просто есть ли у тебя солярка, чтобы этот генератор запустить, на случай, когда общее электроснабжение в городе отсутствует. Дальше начинается вся цепочка: кондиционер у тебя не работает, и ты умираешь от жары, ты не можешь даже вскипятить воду для кофе, не говоря уже о том, чтобы приготовить обед, холодильник растаял, и продукты закупать нет смысла, ну и так далее. В общем, для неопытного белого экспата отключение электричества становится катастрофой. То же самое с водой. Во время моих путешествий в отдаленные регионы страны мне доводилось жить в гостиницах, где так называемый «душ» представлял из себя ведро воды, которое предусмотрительно ставит для тебя в «ванной» комнате служащий гостиницы. В Африке начинаешь приспосабливаться и понимать, что шампунь можно смыть кока-колой, а зубы дочистить пивом, ибо именно они оказались под рукой, когда неожиданно отключили воду.

Вторая вещь, которая изумляет не менее, чем бытовые «особенности» - это вопрос религии. Обычно, направляясь в какую-нибудь страну, мы четко себе представляем, что это за страна в религиозном аспекте. Мы знаем, что есть целый ряд мусульманских стран с довольно строгими ограничениями и по части одежды, и по части алкоголя. Своеобразие Гвинеи в этом смысле заключается, наверное, в том, что ислам, пришедший с севера, самая распространенная религия здесь, но это не тот ислам, к которому мы привыкли. Вообще на всех религиях, которые здесь присутствуют, - католиков в стране тоже довольно большой процент – лежит налет местных верований, в первую очередь анимизма. Представляете мое удивление, когда в середине мессы в католической церкви, где все вроде шло своим чередом, и пастор читал писание, а паства творила свою молитву, в середине этой самой мессы, вдруг раздаются звуки там-тамов и сопровождает ее почти до конца. Может быть, потому что не завезли орган, как это принято в католических церквях в Европе и по всему миру? А может быть потому, что звуки там-тама, с которыми он вырос, ближе и понятнее африканцу. Так или иначе, о себе могу сказать, что меня этот католический там-там «пробрал» как следует! Да и ислам, если взглянуть на него с точки зрения классики, и не ислам вовсе. Марабу, учителя ислама в коранических школах, где они преподают его детям, похожи скорее на колдунов, нежели на священнослужителей. Мне организовали визит к одному такому марабу, который манипулировал четками, какими-то веничками и прочими предметами, подталкивающими к мысли о приворотах и прочих ведьменских штучках. Даже его книга Корана мне показалась подозрительной: я заметила в ней страницы с какими то схемами и рисунками, которых прежде (в переводных изданиях) я не встречала. Впрочем, на тему колдовства и всяких аномальных явлений Гвинея небезызвестна, как и вся Западная Африка в целом.

Еще одно явление, с которым я столкнулась в Гвинее, и которое показалось мне весьма непривычным, особенно, если учесть его банальность для самих гвинейцев  - это полигамия. С одной стороны, она оправдана здесь приверженностью к исламу, но по моим ощущениям и наблюдениям полигамия уходит своими корнями все-таки гораздо глубже, в глубины истории Африки. И хотя молодежь, растущая с телевидением и интернетом, приобретает другие взгляды и представления о жизни, многоженство в Гвинее достаточно распространенное явление, и, пожалуй, больше всего меня удивило отношение к нему самих женщин. Порой у меня было ощущение, что чувство ревности им незнакомо вообще. С многоженством связана частично и демографическая картина современной Гвинеи. Половина населения этой страны – это дети и подростки.

Было бы неправильно, при всей моей любви к этой стране, обойти такой вопрос, как вопрос катастрофической бедности и даже нищеты. Да, это не добавляет позитива к общей картине, но таковы реалии жизни. Гвинея – одна из беднейших стран не только мира, но даже Африки. И что больше всего удручает в этом вопросе – это то, что это одна из богатейших в плане природных ресурсов стран! Алмазы, золото, железо, другие металлы. Все это, не говоря уже о богатейшем месторождении бокситов, известном во всем мире! Последние годы заговорили о нефти. И при всем этом - крайняя нищета населения, голодные дети, попрошайки и калеки на улицах Конакри и других городов. Всему, безусловно, есть понятное и простое объяснение: коррумпированность власть имущих и так далее, но это слабое утешение, когда ты своими глазами (!), не по телевизору или с чьих-то слов, а своими собственными глазами смотришь в глаза этих детей! И ты понимаешь, что не можешь помочь. Конечно, ты можешь накормить ребенка, даже нескольких детей. Но это такая капля в океане этой нищеты!..

Подводя итог этому небольшому экскурсу в Гвинею, мне бы все же хотелось закончить мой рассказ на позитивной, жизнерадостной ноте. И у меня есть эта нота. Собственно, за что, наверное, я и полюбила эту страну. Это неисчерпаемая радость жизни ее народа. А несмотря ни на что! Несмотря на бедность, порой безысходность, тяжелые будни и разруху они улыбаются, смеются, поют и танцуют. Гвинейцы улыбаются всегда! Я тоже поняла это не сразу. Я поняла это, когда приехала в страну второй раз, после моей поездки в Конго. Я говорила своей подруге, которая везла меня на нашу первую прогулку: «Посмотри, какие они красивые! Какие в Гвинее женщины! Нет, конголезки не такие. Там очень мало красивых женщин». И только на второй или третий день до меня дошло, в чем, собственно, дело, в чем, собственно, был их секрет. Они улыбаются! Они просто тебе улыбаются!